文章| 新浪专栏风范偶像周静娇Shelly
10月15日，秋日阳光明媚。 阳光从巨鹿路两旁茂密的树荫下照射进来，一如既往的悠闲舒适。 不过路过的行人还是会感觉有些不一样。 与以往相比，更多各类时尚人士驻足巨鹿路158号。 从淮海中路出发的“MODE上海时尚服饰展”在此引领。 作为上海时装周的官方配套展，今天在这里开幕。 充满高迪建筑风格的FOUND158于今年4月首次作为MODE的举办地。 在此之前，这个具有浪漫地中海气质的下沉广场曾一度萧条。 首个MODE的出现显然已经在业界赢得了声誉，而穿行其间的“潮人”足见其人气的旺盛。
MODE是上海时装周致力于打造时尚产业生态链、连接“秀”与“市”的商业平台。 一项统计显示，本届展会面积超过6000平方米，聚集了22个展厅和参展商，共有300多个国内外设计师品牌和商业品牌参展。 这个数据相比4月底的第一个MODE有明显的增长。 一方面，这意味着上海时装周是国内首个实现从展示平台向促进商业落地的服务型平台转型的时装周； 另一方面，也反映出这引发了以设计师品牌为主导的服装产业链的爆发式发展趋势。
走进展会现场，各个Showroom按照FOUND158的自然空间形态呈圆形分布。 保留下来的建筑空间和粗犷的墙面，凸显了本次展览与城市相匹配的一贯风格。 参展的Showroom多元化，有SOMI、MI、Showsfrom Spain、DFO、NHEW、KateZhou等，以海外独立设计师或品牌为主，也不乏明确聚焦“中国制造”转型的航标到“中国风”，或者更多中西结合的展厅，比如Tube/TUBE、VDS、Tudoo、Fusionco、Project Crossover、土城空间，还有哥本哈根皮草的TheSQUARE、西班牙人的Shoes from Spain鞋业协会，主要推广韩国设计师K-SOUL等Showrooms。
我与现场的几位Showroom经理进行了交谈，一个明显的变化就是Showroom功能的逐步深化。 我在四月时装周期间与业内人士进行了交谈。 当时，一些展厅仍然把自己视为“策展人”，他们的角色更像是一个中间人。 事实上，作为产业链的一部分，Showroom的功能也很专业，涵盖了从品牌推广、订单汇总到后期物流等最基本的方面，一些国外的Showroom甚至拍摄大片，为买家引领潮流引导。 从本次展会的展厅来看，均设有常设展示空间，普遍提供从订购销售、品牌公关、宣传推广到渠道开拓的配套服务。 Tudoo创立于巴黎，落户广州，多年来深耕Showroom商业模式。 逐步完善上下游供应链管理，现已形成了基于当地市场特点的较为成熟的Showroom服务体系。 NHEW经理Henry介绍说，他们是一家集买家服务、营销、公关、品牌管理咨询于一体的综合性展厅。 其他展厅也注重他们的服务。
与Showroom相比，作为终端渠道的买家同样值得关注。 倾听他们的声音就意味着倾听市场。 来自广州的设计师品牌综合店一尚门的买手总监Lyan对这个行业有着清醒的认识。 和她一起走在陈列室里，她就会清楚地知道自己需要什么。 当路过陈列的一排样衣时，她边走边说：“这不够个性化，太商业化了，不适合我们。” 对于从2011年底开始组建买手团队的Lyan来说，他们已经建立了清晰的买手体系和工作流程，她来MODE的目的也非常明确。 对于他们熟悉的品牌，她直接上门下单。 的。 Lyan还认为，Showroom的出现，让买家的时间规划和采购计划更加合理、高效。 我遇到的另一位北京买家也提到，他们合作的设计师品牌目前正在参加Showroom，所以她的订单很有目的性。
Test Tube/TUB——独立设计师的新空间是一个以七位独立设计师为主体的Showroom。 其中，刚刚入围Swarovski Collective 2016 15位国际设计师之一的王海珍也携自己的品牌HaizhenWang参与其中。 作为一个非常国际化的设计师，我跟他聊了聊国内展厅的现状。 由于他目前居住在伦敦和巴黎，他承认自己对此了解不多。 但他也提到，如果说有什么让他不满意的话，可能就是价格体系。 国际展厅流行的价格是批发价，而国内流行的价格是折扣价。 这体现了规则制定和市场的差异。 我能感受到的另一件事是王海珍对自己设计观点的坚持。 在消费者还在接受审美教育的市场中，设计师的地位也非常重要。 他是一个坚持推销自己信仰的设计师，所以他期待的买家也是理解他的人。 或许这就是独立设计师品牌与其他商业品牌的区别——态度。
在MODE开业的第一天，我与Showroom经理、买家或设计师的对话无疑大多是积极的。 来自韩国的设计师 Jiyone Lee 刚刚在纽约时装周举行了新闻发布会。 第一次来到MODE时，她就被整体环境的高格调感到惊讶。 她谈到未来希望能在上海时装周举办发布秀。 其他一些买家也对MODE感到兴奋，MODE在时装周之外提供了专业的品牌采购服务平台。
除了赞美，我们更需要的可能是理性的思考。 产业链的成熟和完善取决于生态链的各个环节。 这是设计师最好的时代。 从消费趋势来看，基于时尚消费市场从葫芦型到梨型的业态特点，中间体量或者轻奢的设计师品牌都有市场。 空间的扩展。 目前国内原创设计师的主体是85、90年代诞生的设计新力量。 他们成长于中国城市家庭，有一定经济实力，在国外接受过更好的创意教育。 人们的生活创意现状。 与早期创业的独立设计师的情况相比，如今他们得到了太多媒体、买手和产业链的支持。 然而，从独立设计师成长为创业品牌仍然是一个艰难的过程。 很少有品牌能够达到安全临界规模线并进入稳定增长期。 对于买家来说，品牌的成熟度是他们需要筛选的。 举个例子，很少有品牌能够拥有连贯的美学DNA，因此有买手表示，专业的做法是观察设计师品牌几季后再合作。 另外一个被多次提及的就是定价策略。 明智的做法是制定以市场为导向的定价策略，或者可以同时考虑高端市场和大众市场的策略（Approachability to Tiers）。 对于设计师品牌来说，渠道拓展的前提是自身建设的成熟和完善，否则只会得不偿失。
对于买手店来说，相比国际大型多品牌店或买手型百货店近年来的试探态度，国内小型多品牌店正处于井喷状态。 MIShowroom所属亿丰集团副总裁Daniele表示，目前买手店多以开单店为主，面积100-200平米更容易经营。 与店长自己的朋友圈子或者固定的消费群体，曾经相对规模化来说是缺点。 一尚门买手总监Lyan认为，买手店的区域性很强。 为了避免零售业务的同质化，不同区域的个性化商品配送非常重要。 现阶段，精品店的利润在扣除高额成本和相关费用后，即使不寒酸，也远远没有想象中的那么可观。
从设计师或买家对Showroom的期望来看，有买家指出，了解市场是考察Showroom的重要因素。 有些展厅本身并不了解市场，因此买家缺乏订购依据。 而且在多层次的差距中，正如海震所说，消费市场还处于美育阶段，店主和设计师之间会存在视觉、审美的不匹配。 事实上，一个好的买手店长都会有自己明确的审美倾向和选择标准，以及风格定位。 一些来到MODE现场的采购商也询问，产品领域的细分是否可以更加完善，有助于更快地实现识别和采购目标。
而未来的一些趋势很可能会影响行业的发展。 对于时装周来说，未来科技很可能成为创造时装周差异化的手段。 比如，第一次看秀、看秀的渴望已经蔓延到了消费层面。 传统的时尚周期需要等待4到6个月，但未来人们可以在秀场当天在T台上购买衣服和配饰； 这或许是时装周的另一个趋势：跨季节、直接面对消费者。 跨性别时尚潮流也开始在零售行业兴起。 根本原因是今天的消费者在建立自己的身份的过程中更加自觉和自由。 因此，对于时尚零售来说，如果能够敏锐地察觉到这一趋势，改变传统的男女二元分类模式，提供更加中性的选择，一定不是什么坏事。
五年来，上海时装周发生了太多的变化。 凭借这座城市先天的时尚文化优势和打造城市时尚之都的长久梦想，时装周在过去的五年里完成了蜕变。 这座城市的快速发展和国际气质取决于每个人，而那些善于洞察趋势、敢于尝试的人值得尊重。 85后、90后的集体亮相，代表着设计和消费的未来，所以我们有理由相信，未来一定更值得期待。 如今时装周和MODE正在火热进行中，他们都在努力构建和完善都市时尚产业生态链。 未来，它们必将承载更加重要的城市功能。
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